Tingimento é um processo químico da modificação de cor da fibra têxtil através da aplicação de matérias coradas, através de uma solução ou dispersão, processo que varia de artigo para artigo pois para cada tipo de fibra têxtil existem corantes especificos.
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Marginti audiniai
Audinių marginimas – audinių apdailos procesas, kuriuo baltiems arba lygaus spalvinio fono audiniams suteikiamas vienspalvis ar daugiaspalvis raštas.
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الصباغة (بالإنجليزية: Dyeing): هي تغطية الألياف أوالخيوط أو النسيج تغطية متجانسة بلون مصمت. وتكون هذه العملية عادة بغمس المواد النسيجية في حوض من الصباغ يسمى حمام صباغي.
[عدل] في اللغة العربية
الصَّبْغُ في كلام العرب التَّغْيِيرُ ، ومنه صُبِغَ الثوبُ إذا غُيِّرَ لَونُه وأُزِيلَ عن حاله إلى حالِ سَوادٍ أَو حُمْرةٍ أَو صُفْرةٍ. والصَّبْغُ : الغَمْسُ . ويُقَالُ: إنَّ الصِّباغَ جَمْعُ صِبْغٍ.
[عدل] أهمية الصباغة
اللون هو عامل ذو أهمية كبيرة في إكساب المنتجات رونقا جميلا يؤثر على قيمتها الفنية لتحقيق رغبات الأسواق، إذ أن المستهلك يتأثر كثيرا بالألوان البديعة الخلابة فيضع اللون في الاعتبار الأول عند اختيار المنتجات، فإن حاز اللون على إعجابه، يتجه إلى لمس القطعة وجسَّها، فإن أحس بالراحة في ملمس المنتج ينظر إلى الأمور الأخرى مثل المقاس ، والطراز، …إلخ. ومنذ قديم الزمان أدرك الإنسان أهمية اللون في حياته فلون ملابسه ومسكنه وأثاثه وأدواته وأوانيه وأكله، وأصبحت حياته لا تخلو من الألوان المحيطة به.
[عدل] مبادئ الصباغة
تصبغ المواد النسيجية عادة بغمسها في حمام مائي محضر مسبقا ويسمى حمام صباغي. يحتوي هذا الحمام في أغلب الأحيان، على الأصبغة التي تختلف في درجة امتصاصها وعكسها لأطوال الموجات الضوئية. وعندما تكون المادة النسيجية مكونة من عدة أنواع من الألياف، يمكننا أن نضع أيضا عدة أصناف من الأصبغة مناسبة لأنواع الألياف المصبوغة. يمكن أن يتجاوز تركيز الصباغ في الحمام الصباغي 8% أول أدنى من 0,25% من وزن المادة المصبوغة. وعندما نريد الحصول على لون عاتم من الصباغة، يجب أن نزيد من كمية الصباغ المضافة، كما يمكن أن نطيل من وقت بقاء المادة المصبوغة في الحمام الصباغي. وبالتالي فإن الحصول على ألوان داكنة أو غامقة تكون مكلف أكثر من الحصول على ألوان زاهية وساطعة. يحتوي الحمام الصباغي عادة على أملاح، وحموض، وأسس، ومواد كيميائية مساعدة. هذه المواد تساعد الصباغ على اكتساب إلفة أكبر للألياف من إلفتها للحمام الصباغي. وهي تساعد أيضاً هجرة الصباغ من الحمام الصباغي إلى سطح الألياف وتساعد في انتشار الصباغ داخل الألياف.
يجب أن نحرك الحوض الصباغي و القماش بشدة للحصول على صباغة متجانسة. يختلف وقت الصباغة من عدة دقائق إلى عدة ساعات. ودرجة حرارة الصباغة تتفاوت أيضاً، فبعض الحمامات الصباغية تبرد بالثلج، بينما تسخن حمامات صباغية أخرى فوق درجة الغليان داخل أجهزة محكمة موصدة.
إن تجنب تفاوت اللون من دفعة لأخرى غير ممكن عملياً. ولكي يستطيع الصبّاغون مواءمة الألوان، يجب عليهم أن يخلطوا وأن يستنبطوا بمهارة أصبغة مختلفة، وأن يفهموا سلوك الألياف وعدد كبير من المواد الكيميائية المساعدة لإنجاز المهمة. يجب أن ندرك أن كل دفعة من المواد المصبوعة هي وحيدة بذاتها، وذلك لوجود عدد هائل من المتغيرات التي تؤثر على عملية الصباغة. وهناك مايسمى المخطط السمكي الذي يبين العدد الهائل من المتغيرات المؤثرة على لون القطعة النسيجية المصبوغة.
المخطط السمكي الذي يظهر العدد الهائل من المتغيرات المؤثرة على لون النسيج المصبوغ
من المعروف أن الصباغة هي عملية كيميائية تشمل مبادئ الهجرة، والانتشار، ثم الاحتباس. يجب على الصباغ أولاً أن يهاجر من الحمام الصباغي إلى سطح الألياف حيث يتم امتزازه على سطوح الألياف. يتبع ذلك عملية انتشار للصباغ من سطوح الألياف إلى لب الليف. تنتهي العملية بتثبيت هذا الصباغ براوبط مختلفة منها التشاركية أو الهيدروجينية أو قوى أخرى بحيث تحبس الصباغ داخل الألياف.
يمكن أن تتوسط عملية الصباغة أي مرحلة من مراحل تصنيع المواد النسيجية. واختيار وقت عملية الصباغة يتم بناءًا على موازنة العديد من المنافع والمصالح. فعملية الصباغة يمكن أن تتم خلال تصنيع الألياف الاصطناعية وتسمى هذه العملية بالتخضيب الكمي (بالإنجليزية: Mass Pigmentation)، أو بصباغة الألياف بالنسبة للألياف الطبيعية. ويمكن أن تصبغ المواد النسيجية وهي في طور الخيوط وتسمى العملية بصباغة الخيوط. ويمكن بعدها أن تتم صباغة الأقمشة بعد تصنيعها بالنسج أو بالحياكة أو بالطرق الأخرى. ويمكن أن تتم الصباغة أخيرًا بعد تصنيع الملابس فتسمى عندها بصباغة الملابس.
نمط آلة الصباغة يعتمد على شكل المادة النسيجية كالألياف والخيوط والنسيج والقماش المحاك واللانسيج والملابس الجاهزة. الحمام الصباغي يمكن أن يدور بشكل مستمر داخل جهاز الصباغة بينما تكون المواد النسيجية ثابتة كما في حالة صباغة الخيوط. ويمكن للمواد النسيجية أن تمر خلال حوض صباغي ثابت، ويمكن لكلا المواد النسيجية والحوض الصباغي أن يتحركا سويًا.
قاعدة لوجستية مهمة في انتاج المواد المصبوغة يجب أن تؤخذ بالحسبان. فعندما نستطيع الحصول على نفس التأثير اللوني في مراحل مختلفة من التصنيع، عندها يتم تأجيل إضافة اللون إلى آخر مرحلة ممكنة. إن تأجيل القرار حول لون المواد النسيجية المهيئة للصباغة، يعطي المدير المرونة في تلبية رغبات الزبائن. فالألوان يجب أن تضاف إلى الألياف قبل 18 شهرًا على الأقل قبل الوصول إلى المنتج النهائي المعد للبيع، بينما يمكن إضافة اللون مباشرة إلى الألبسة عند استلام الطلب.
[عدل] أنواع الأصبغة:
استخدم الإنسان الصباغة لتزيين الألبسة والأقمشة لآلاف من السنين، وكان المصدر الأول للأصبغة هي الطبيعة و الأصبغة المستخرجة من الحيوانات والنباتات. وقد استطاع الإنسان خلال 150 سنة الماضية أن ينتج ألوان تركيبية بألوان مختلفة، ثابتة ومقاومة للغسيل. الأنواع المختلفة للألياف الطبيعية منها والصناعية أدت إلى تنوع الأصبغة، كما أن طرق الصباغة تنوعت واختلفت حسب مراحل الإنتاج، بدأ من صباغة الألياف إلى صباغة الخيوط ثم صباغة الألبسة. تصبغ ألياف الأكرليك بالأصبغة القلوية (بالإنجليزية: Basic Dyes)، بينما تصبغ ألياف عديد الأميد (النايلون) والألياف البروتينية كـالصوف والحرير بالأصبغة الحمضية (بالإنجليزية: Acid Dyes) والمرسخات اللونية (بالإنجليزية: Mordants). يصبغ القطن بعدة أنواع من الأصبغة، كأصبغة الحَلَّة (بالإنجليزية: Vat Dyes) والأصبغة المباشرة (بالإنجليزية: Direct Dyes) والأصبغة التفاعلية (بالإنجليزية: Reactive Dyes)). وتصبغ ألياف عديد الإستر بالأصبغة المشتتة (بالإنجليزية: Disperse Dyes).
[taisyti] Technologijos
Dažniausiai audiniai marginami pasta perkeliant ant jų marginimo raštą. Pasta sumaišoma iš dažų ir pagalbinių medžiagų (elektrolitas, ėsdiklis, lygiklis, disperguojančios medžiagos) pridėjus tirštiklių, dažniausiai polimerinių medžiagų, kurios su vandeniu sudaro klampią masę, neleidžiančią dažams išsilieti.
[taisyti] Marginimo būdai
Värjäys
Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Värjättyä villaa kuivumassa
Värjäys on keino muuttaa materiaalin tai esineen väriä pintaa syvemmältä, kun taas maali jää esineen pinnalle. Tyypillisiä värjättäviä kohteita ovat
Arkeologiset löydöt osoittavat että värjäystä on harjoitettu ainakin 5000 vuoden ajan, etenkin Intiassa. Väriaineita saatiin eläinkunnasta, kasveista ja mineraaleista melko vähäisellä käsittelyllä. Yleisimpiä luonnonvärien lähteitä ovat olleet kasvit, etenkin juuret, marjat, puun kuori, lehdet ja puuaines. Muita luonnon väriaineiden lähteitä ovat sienet ja jäkälät. Vain harvat perinteisistä luonnonväreistä ovat päätyneet kaupalliseen käyttöön. Eläinperäisistä väreistä tunnetuimpia ovat muuun muassa mustekala eli seepia sekä kokenilli. Synteettisiä värejä kuten atsovärejä tehdään mineraaleista ja öljystä.
Tintura
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Disambiguazione – Se stai cercando altri significati del termine, vedi Tintura (disambigua).
La tintura è l’operazione che permette di dare o cambiare colore a materiali per mezzo di un bagno, liquido in cui sono disciolti coloranti. Si applica a molti materiali come cuoio, pelli, legno, capelli, ma l’ambito più importante è quello che interessa le fibre tessili, i filati e i tessuti.
Tintura naturale
La storia della tintura è strettamente legata a quella della tessitura, applicazioni, scoperte, tecniche, procedono di pari passo nei due campi, con una maggiore attenzione, per la tintura, alle esigenze estetiche, decorative, e quindi ai dettami della moda.
Il mondo antico [modifica]
Non è facile, con le conoscenze di oggi, dare una data di inizio a questa pratica, anche per la deperibilità dei materiali e labilità dei pigmenti di origine vegetale o animale. Le prime tracce di utilizzo della tintura, risalgono al neolitico, nei villaggi la produzione di tessuti è testimoniata dalla presenza dei pesi da telaio e alcuni reperti tessili recano ancora le tracce della tintura con colori ricavati da vegetali. Nel villaggio neolitico presso il lago di Ledro in Trentino reperti recano tinture ottenute da robbia, guado e uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi).
Nell’antichità le possibilità di tintura erano strettamente legate alla reperibilità in loco dei materiali utilizzati che condizionavano la scelta dei colori e quindi il gusto locale. Gli Egizi tingevano con grande abilità il lino, nella gamma dei gialli e dei rossi con: l’hennè, il cartamo, lo zafferano, la curcuma, grazie anche alla possibilità di usare come mordente l’allume, di cui possedevano giacimenti.
In Mesopotamia sin dal IV millennio a.C. si tingeva la lana con colori brillanti, in particolare i Caldei e i Babilonesi, che apprezzavano la ricchezza dei colori e lo sfarzo nell’abbigliamento, avevano messo a punto una tecnica per mescolare i colori della lana, che tingevano in fiocco, durante la filatura.
Gli ebrei tingevano in matassa, usando il kermes, un parassita della quercia, i mirtilli, le galle di quercia e il bitume del mar Morto per ottenere il nero.
I più conosciuti tintori del Mediterraneo furono i Fenici, a loro è attribuita la scoperta, verso la metà del XV secolo a.C., della tintura ricavata dai molluschi della famiglia murex che dava il colore porpora. Sfruttando la produzione e la commercializzazione della pregiatissima porpora impiantarono una vera industria, forse la prima del Mediterraneo.
In India fin dal III millennio a.C. le tecniche di tintura erano molto raffinate (batik e tie and dye), il materiale tinto era il cotone (filo), il colore economicamente più importante l’indaco.
In Cina l’arte della tintura, con quella della bachicoltura e della produzione della seta, era tenuta segreta e i loro prodotti erano monopolio della corte imperiale; benché notizie sulla lavorazione della seta siano reperibili su manoscritti che risalgono al III secolo a. C., poco sappiamo delle tecniche di tintura antiche.
In Giappone alcuni dei colori usati per tingere la seta dei kimono venivano ricavati dalle alghe.
In sud America Maya, Aztechi, Toltechi e Inca tingevano con raffinatezza cotone o lana di alpaca e vigogna con colori molto brillanti ottenuti con radici, cortecce, legno e rosso di cocciniglia. Questi materiali, dopo la scoperta delle Americhe, rivoluzionarono la tintura in Europa.
Rappresentazione dell’arte tintora, antica stampa.
Gli Etruschi, che avevano contatti commerciali con i Fenici e i Greci, impararono ad usare robbia, zafferano, guado, ma un grande cambiamento venne introdotto dai Greci che importarono, con la colonizzazione delle coste del sud Italia, le tecniche tintorie dei Fenici e dei Cretesi. Taranto divenne famosa per la tintura con l’oricello, un tipo di lichene, che mischiato alla porpora serviva ad abbassare il costo esorbitante di questo colore. Nell’antica Roma, dove i costumi erano severi, le vesti del colore delle fibre grezze fino al VI secolo a.C., ma l’espansione territoriale e commerciale che la portò a contatto coi popoli mediterranei portò alla raffinatezza e alla ricerca del lusso anche nei colori dei tessuti. Nella Roma del II secolo a.C. i tintori erano specializzati nell’uso di un colore e suddivisi per categorie; i Croceari per il giallo, i violarii per il viola, le officinae purpurinae per la porpora.
Nel medioevo grazie alla confraternita degli Umiliati, che organizzarono la tessitura nel nord Italia, la tintura cominciò a svilupparsi, uscendo dall’ambito domestico, le Corporazioni delle Arti e Mestieri permisero ai tintori di organizzarsi e tutelarsi con statuti che regolamentavano la materia. Nacque una piccola industria, forse l’unica dell’epoca, che importava le materie prime, sia tessili che tintorie, e esportava il prodotto finito di ottima qualità. L’Arte dei Tintori a Firenze si divideva in tre gruppi, quelli dell’Arte Maggiore, che tingeva i tessuti nei colori più vari, quelli dell’Arte Minore, specializzati nelle diffuse tinture di color rosso utilizzando come colorante la robbia e quelli dell’Arte del Guado, altro vegetale usato per ottenere una vasta gamma di azzurri.
L’apertura delle rotte marittime per l’Asia e le Americhe, modificò radicalmente la tecnica tintoria, nuovi prodotti si resero disponibili, il guado e il kermes vennero sostituiti dall’indaco e dalla cocciniglia.
Ma la vera rivoluzione arrivò nel 1856 quando l’inglese William Henry Perkin scoprì accidentalmente un colore malva derivato dall’anilina. Per la fine del secolo molti coloranti naturali furono sostituiti da quelli chimici, per l’inizio della prima Guerra mondiale completamente scomparsi.
Tintura naturale [modifica]
I prodotti per la tintura naturale sono di origine vegetale: fiori, foglie, radici, cortecce, frutti, erbe; o animale la cocciniglia e la porpora.
In alcuni casi prima di tingere bisogna preparare le fibre tessili con la mordenzatura che rende isolubile in acqua il colorante facendolo penetrare tenacemente nelle fibre. Si prepara un decotto ottenuto macerando o facendo bollire i vegetali con acqua. Si immergono le fibre, precedentemente bagnate o mordenzate, nel bagno colore, preparato con il decotto diluito e riscaldato. A volt il bagno colore non si esaurisce con la prima immersione e pùò essere usato come bagno di recupero per successive tinture, che risultano più chiare. Segue un accurato risciacquo e asciugatura.
Vari tipi di tintura [modifica]
A seconda del momento della fase di lavorazione in cui si realizza, si hanno:
- tinto in pasta quando il colorante viene aggiunto prima dell’estrusione. Si conosce l’acrilico, il poliestere
- tinto in fiocco quando ad essere tinto è il fiocco, prima della sua filatura
- tinto in filo quando ad essere tinto è il filo
- tinto in massa in inglese solution dyed
- tinto in pezza quando a essere tinto è il tessuto
- tinto in capo quando a essere tinto è il capo finito.
- tintura a riserva quando la tintura riguarda solo una parte della superficie
- Maria Elda Salice La tintura naturale — Sonzogno 1979
[muokkaa] Värjäykseen käytettyjä kasveja ja sieniä
- Tiesioginis marginimas, kai marginimo pasta perkeliama ant balto ar šviesiai dažyto audinio.
- Ėsdinimas, kai ant tamsiai dažyto audinio perkeliama pasta, suardanti fono dažus.
- Rezervinis marginimas, kai prieš dažymą ant audinio perkeliama pasta, sauganti nedažytinas audinio vietas.
- Šiluminis marginimas, kai audinys suspaudžiamas su popieriumi, išmargintu aukštoje temperatūroje lengvai sublimuojančiais ir susigeriančiais į audinį dažais.
Marginimo raštas gali turėti ryškų bei išsiliejantį kontūrą (akvarelinis marginimas) arba susidėti iš taškelių (rastrinis marginimas). Marginti audiniai džiovinami, apdorojami termiškai (fiksuojami) 105-180°C temperatūros garais brandintuvuose. Audiniai pastomis marginami rankiniu būdu (reljefinėmis formomis, aerografu per šabloną, braukle per tinklinį šabloną), mašinomis (tinkliniais plokščiaisiais ar cilindriniais šablonais arba velenais su marginimo raštais). Šiluminiu būdu marginto audinio nereikia džiovinti, plauti.
Marginimas yra viena seniausių liaudies meno šakų, išlikęs dar IV a. – VI a. margintas egiptiečių audinys. Marginimas buvo labai paplitęs Viduramžiais Azijoje ir Europoje. Iki XVIII a. pab. buvo marginama rankiniu būdu. 1785 T. Belas (Didžioji Britanija) išrado veleninę marginimo mašiną. XX a. viduryje buvo sukurtos mašinos su tinkliniais plokščiaisiais šablonais, vėliau – su tinkliniais cilindriniais velenais. Lietuvoje daugiausia marginama užsienio firmų mašinomis su tinkliniais cilindriniais velenais. [1]
Färben
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Eine traditionelle Färberei in Fès
Beim Färben wird textiles Material durch Aufbringen von Farbmitteln in Färbe- oder Druckprozessen koloriert („gefärbt“).
Das Färberwesen hat eine jahrtausendealte Tradition und ein eigenes Berufsbild mit zahlreichen Spezialisierungen herausgebildet. Heute wird es – sofern nicht handwerklich ausgeführt – der chemischen Industrie zugerechnet.
Ein Färber in einem Hausbuch des. 15. Jhd.
Zunftwappen der Färber
Die wenigen Kenntnisse über die Färbemethoden des Altertums stützen sich hauptsächlich auf Gräberfunde und Aufzeichnungen griechischer und römischer Schriftsteller und deren technologischen Beschreibungen. Genaueres kann man über die Farbstoffe aussagen. Jahrtausende war man dabei auf natürliche Farbstoffe aus Mineralien (Ocker, Zinnober), aus Pflanzen wie Indigo, Rotholz, (siehe auch Färberpflanzen) oder von Tieren (Schildlaus, Purpurschnecke) angewiesen. Bereits aus dem alten Ägypten gibt es Funde von mit Krapp gefärbter Wolle. Nach der Entdeckung Amerikas bekamen die Färbereien Europas noch einmal einen neuen Auftrieb, was vor allem an den importierten Farbhölzern lag.
Im Mittelalter waren die Färber Lohnwerker der anderen tuchverarbeitenden Zünfte. Erst spät entstanden eigene Färberzünfte. Es gab seit dem Mittelalter die Unterscheidung von verschiedenen Färbern:[1]
- Schwarzfärber, Leinwandfärber, Schlechtfärber, die Innung der Färber, die allgemein grobe Stoffe färbten
- Tuchfärber, die auf das Färben von Wolle spezialisiert waren
- Blaufärber, Waidfärber, die ursprünglich ausschließlich den einheimischen Waid, später auch den viel teureren Indigo verwendeten
- Schönfärber, eine später aufgekommene Bezeichnung für die Verwendung ausländischer Farbstoffe in der Anwendung insbesondere auf feine Stoffe.
- Seidenfärber
- Rauchfärber und Zobelfärber, die Leder und Felle (Rauchwaren) färbten
- Garnfärber
Diese Spezialisierungen wurden aber lokal und zeitlich unterschiedlich bezeichnet oder zu verschiedenen Berufsgruppen zusammen gefasst.
Die im 19. Jahrhundert entwickelten synthetischen Farbstoffe haben heute die Naturfarbstoffe fast vollständig verdrängt, wobei die Reaktivfarbstoffe, gefolgt von den Dispersions- und Direktfarbstoffen die größte Bedeutung haben. Die Farbstofflösung wird als Färbeflotte oder Färbebad bezeichnet. Den umgekehrten Prozess nennt man Bleichen, wobei die natürlichen Färbungen der Fasern beseitigt werden. Drucken kann als örtlich begrenztes Färben bezeichnet werden.
Das Färben kann in der textilen Verarbeitungskette fast überall geschehen:
Je eher jedoch gefärbt wird, umso mehr vermischen sich mögliche Unregelmässigkeiten im Endprodukt.
Das Färben wird in drei Verfahren unterteilt:
- Beim Ausziehverfahren (diskontinuierliche Färbeverfahren) werden die Farbstoffe in Wasser gelöst oder dispergiert. Entsprechend der unterschiedlichen Affinität unterschiedlicher Farbstoffklassen zu dem zu färbenden Substrat werden Chemikalien und Textilhilfsmittel der Flotte in einer oder mehreren Teilen bzw. dosiert innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls zugesetzt. Während eines definierten Zeit/Temperaturverlaufs sowie kontrollierter Bewegung des Materials und/oder der Flotte zieht der Farbstoff gleichmäßig auf das Material, und wird zumeist im selben Färbebad – selten in einem zweiten Behandlungsbad – auf der Faser fixiert. Der Anteil des nicht fixierten Farbstoffs wird in nachfolgenden Behandlungsbädern entfernt.
- Beim Kontinueverfahren wird die Farbstofflösung durch Foulardieren (auch Klotzen genannt) auf das Substrat aufgebracht. Im Foulard wird die Farbflotte auf das Textilgut geklotzt. Dabei erfolgt eine gleichmäßige Benetzung des Materials mit Farbflotte und ein über die Warenbreite gleichmäßiges Abquetschen zwischen meist zwei oder drei Hartgummiwalzen auf definierte Flottenaufnahme. Danach werden die Farbstoffe auf die Faser fixiert, was entweder durch Verweilung (Klotz-Kalt-Verweilverfahren über mehrere Stunden) oder durch Behandlung mit Dampf (Sattdampf bei über 100°C (PadSteam-Verfahren) oder überhitzter Dampf bei z. B. 180°C) oder Trockenhitze bis zu 220°C in wenigen Sekunden bis Minuten geschehen kann. Danach schließt sich ein Auswaschprozess an, um den nichtfixierten Farbstoff von der Faser zu lösen und gute Echtheiten zu erhalten.
- Beim Semikontinueverfahren erfolgt die Imprägnierung der Ware im Foulard kontinuierlich, die Fixierung des Farbstoffs zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls kontinuierlich oder diskontinuierlich.
Bezüglich der chemischen Vorgänge bei der Färbung lassen sich vier Färbeverfahren in der moderen Textilfärberei unterscheiden:
Gefärbte Wolle
Die geeignete Farbstoffklasse wird in erster Linie nach dem zu färbenden Substrat und dem geforderten/notwendigen Echtheitsniveau (Widerstandsfähigkeit der Färbung gegen Einflüsse während der Weiterverarbeitung und dem Gebrauch des textilen Fertigmaterials) ausgewählt.
Abhängig vom Artikel (Zusammensetzung, Garntyp, Maschen/Webware, Bindung, Gewicht, Anforderung an den Griff der Fertigware, usw.) erfolgt die Entscheidung über die einzusetzende Färbemaschine bzw. Apparate oder Färbeanlagen. Danach wird je nach Farbstoffklasse das geeignete Färbeverfahren festgelegt. Für cellulosische Fasern können u. a. eingesetzt werden:
- Das Färben mit Küpenfarbstoffen, ein Verfahren, indem die Oberfläche von den Fasern mit wasserunlöslichen Farbmolekülen durch Adsorption gebunden werden. Vorteil ist die hohe Farbechtheit. Der bekannteste Küpenfarbstoff ist Indigo.
- Das Färben mit Entwicklungsfarbstoffen, ein Verfahren wobei der Farbstoff erst auf den Fasern hergestellt wird (zum Beispiel durch Azokupplung). Die erste wasserlösliche Komponente wird mit der Faser durch Adsorption aufgenommen, die zweite Komponente bildet dann einen wasserunlöslichen Azofarbstoff. Dabei haftet die Farbe dann an der Faser durch Bildung von Van-der-Waals-Kräften und Wasserstoffbrückenbildung. Außerdem wirken noch Kräfte zwischen polarisierten Molekülgruppen.
- Das Färben mit Direktfarbstoffen (Substantive Farbstoffe), ein Verfahren bei dem die Farbstoffe direkt aus der Färbeflotte auf die Fasern aufziehen. Es wird meist bei Mitteln zum Selberfärben zuhause angewandt.
Weitere Farbstoffklassen sind im Artikel Farbstoffe aufgeführt.
Färbemaschinen/Färbeapparate/Färbeanlagen [Bearbeiten]
Beim Färben nach dem Ausziehverfahren unterscheidet man zwischen Färbeapparat (die Flotte wird durch das ruhende Färbematerial gepumpt) und Färbemaschine (die Ware wird durch eine ruhende Flotte bewegt, wobei bei praktisch allen heute gebräuchlichen Maschinen zusätzlich zur Warenbewegung auch eine gezielte Flottenumwälzung erfolgt).
Wird nach Kontinueverfahren gefärbt, spricht man von Färbeanlage.
Die Färbemaschinen für das Ausziehverfahren werden unterteilt in solche für Temperaturen unter 100°C und solche für Hochtemperatur. Naturfasern können meist bei moderaten Temperaturen gefärbt werden, das Färben findet in günstigen Maschinen unter atmosphärischem Druck statt. Synthetische Fasern (insbesondere Polyester) nehmen Farbstoffe meist bei Temperaturen über 100°C auf. Da das Wasser bei Umgebungsdruck verdampfen würde, muss das Färben unter Druck stattfinden. Üblich sind Temperaturen bis 135°C bei einem statischen Druck bis 4,0 bar. Dies erfordert druckdichte und damit teurere Maschinen.
Besonders problematisch ist das Färben von Fasermischungen aus synthetischen und natürlichen Fasern. Es wird meist mit zwei unterschiedlichen Farbstoffklassen gefärbt, wobei die unterschiedlichen Fasern möglichst farbgleich gefärbt sein sollen. (Ton-in-Ton-Färbung).
Für die unterschiedlichen Aufmachungen stehen verschieden Maschinen zur Verfügung:
- Im Jigger wird das Färbegut in gespannten und faltenfreien Zustand durch die Farbflotte geführt. Dies garantiert eine gleichmäßige Farbverteilung über die ganze Breite.
- In der Haspelkufe wird das Gewebe ohne Spannung breit oder im Strang durch die Flotte geführt, dadurch wird die Ware nicht verzogen.
- In der Düsenfärbmaschine werden das Textilgut und die Flotte bewegt.
Das Färben von Textilien wird seit der industriellen Revolution industriell praktiziert. Den wässrigen Farbstofflösungen oder Farbstoffdispersionen werden dabei andere Chemikalien (Salze, Säuren, Alkalien) und Textilhilfsmittel zugesetzt, die, sollten sie unbehandelt in die Umwelt gelangen, diese mitunter stark belastet würden. Damals wurden die Restflotten und Abwässer direkt in Flüsse geleitet, die dann auch farbig waren. Heute ist dies in vielen Teilen Europas und der USA dank massiver Investitionen in Abwasserbehandlungsanlagen und Einsatz moderner Farbstoffe sowie die Streichung respektive das Verbot mancher problematischer Produkte als gelöst anzusehen. In vielen anderen Teilen der Erde, v. a. manchen asiatischen und osteuropäischen Ländern ist noch nicht dasselbe Niveau im Umweltschutz verwirklicht.
- Kolorieren – Bezeichnung für das Anbringen von Farbe in der bildenden Kunst und im Kunsthandwerk
- Bogolan, afrikanische Färbetechnik
- Dorit Berger: Färben mit Naturfarben. Färbepflanzen, Rezepte, Anwendungsmöglichkeiten. Stuttgart 1998
- Rita Buchanan: A weaver’s garden: growing plants for natural dyes and fibers. Loveland (Colorado) 1987, Neuausgabe 1999
- Herbigs großes Buch der Handarbeiten. Herbig, München 1983
- Farbe, Färber, Farbensymbolik, in: Lexikon des Mittelalters. Bd. IV. München und Zürich 1989, S. 286–289
- Lydie Nencki: Die Kunst des Färbens mit natürlichen Stoffen. Geschichte – Methoden – Rezepte. Bern und Stuttgart 1984 (Originaltitel: La science des teintures animales et végétales, 1981)
- Carl Wilhelm Poerner: Anleitung zur Färbekunst, vorzüglich Tuch und andre aus Wolle gewebte Zeuge zu färben. Weidmann und Reich, Leipzig 1785 (Digitalisat)
- H. Schweppe: Handbuch der Naturfarbstoffe. Vorkommen, Verwendung, Nachweis. ecomed-Verlag, Landsberg/Lech 1993
- Ernst Ploss: Ein Buch von alten Farben. München 1967
- H. Grunfelder: Die Färberei in Deutschland vor 1300. Freiburg i.B. 1922
Commons: Färben – Bilder, Videos und Audiodateien
- ↑ Eintrag Färben. In: J. G. Krünitz: Oekonomische Encyklopädie. (online, Uni Trier)
Kategorien: Textilindustrie | Textiltechnik | Farben
Tingimento em fibra: Processo mais usado para fibras longas (lã) e filamentos. Consegue artigos mesclados. No caso de artigos sintéticos pode-se conseguir as cores com a adição de pigmentos antes mesmo da fabricação do filamento.
Tingimento em Fio: O processo mais comum é o tingimento em bobinas, mas sendo também possível durante outros processos da fiação. Mais indicado para produção de tecidos listrados, xadrez ou jacquard. O tingimento em fios favorece obter cores mais igualizadas, porém tem o inconveniente de ter que verificar alguns processos que representam gastos de tempo e mão-de-obra. Outro tingimento de fio muito usado é o tingimento em urdume, que pode ser com o urdume em aberto ou em corda. Ambos muito utilizados para o tingimento com corante índigo.
Tingimento em Tecido: Processo mais desenvolvido nos últimos anos devido a muitas vantagens, como maior igualização em todo o comprimento da peça, menor desperdício de corante, menor quantidade de processos, já que está junto com as operações de beneficiamento de tecidos. Produz um tecido com cor lisa. Pode ser realizada com o tecido em corda (ocupa menos espaço, tecido pode ficar mais relaxado) ou em aberto (não forma vincos, pode-se trabalhar em processo contínuo).
Tingimento de urdume de fios com corante índigo
- Processo descontínuo ou por bateladas: Processo indicado para lotes com metragens menores, ou pouca produção. Na mesma máquina podem ser feitos todos os processos de preparação, alvejamento, tingimento e lavagem. Pode ser com o tecido em corda ou aberto, dependendo da máquina usada, sendo as mais comuns do tipo: Barca, Jet, Flow ou Jigger.
- Processo semi-contínuo: Impregnação do tecido com banho de tingimento realizado por Foulard, após esse processo o tecido fica em repouso por algumas horas para a reação do corante e posterior lavagem. Processo conhecido como ‘pad-batch’.
- Processo Contínuo: Indicado para grandes produções e lotes com maior metragem. A reação do corante com a fibra é acelerada com a adição de vapor ou temperatura. Com isso o tecido pronto para tingir entra na máquina e sai tingido e lavado. Os processos mais comuns são ‘pad-steam’, com vaporizador, para tecidos de algodão, e, ‘pad-dry’, com circulação de ar-quente (hot-flue), para tecidos sintéticos.
Veja abaixo algumas classes de corantes utilizadas na industria textil:
- Celulose (algodão, viscose, linho, rami): corantes reativos, corantes diretos, à tina, enxofre, naphtol e índigo.
- Poliester: corantes dispersos.
- Poliamida (Nylon): corantes ácidos e dispersos.
- Lã: corantes ácidos e reativos
Corantes são produtos solúveis ou dispersáveis em água, que têm afinidade com as fibras, tendo a finalidade de promover a cor.
Corante Reativo
.Vantagens: São economicamente intermediários; Alta solidez à luz e a úmido; Não necessita fixador; Alta reprodutibilidade;
.Desvantagens: Tem restrição no tratamento com cloro; Agride ao meio ambiente;
.Fibras: CO (algodão), CL (linho)
Corante Azóico
.Vantagens: A cor é produzida dentro da fibra; Alta solidez; Brilho excelente; Cor vermelha; Não usa fixador;
.Desvantagens: Alto custo; Processo longo; Agride o meio ambiente;
.Fibras: CO (algodão), CL (linho)
